Советы по эксплуатации и обслуживанию насосов Джилекс

Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52?

Лично я делал это так: 1. Отвинчиваешь крышку с дырками для забора воды.
Я это делал автомобильным ключом для масляного фильтра. Агрегат зажимал
в тисках, подложив со всех сторон фанерки (лучше плотная резина).
Главное не помять корпус, он полый внутри. 2. Аккуратно вытаскиваешь
насосную часть — колеса, коробки, шайбы. В общем, снимаешь с вала все,
что снимается, и аккуратно раскладываешь, чтобы как все не страдать при
сборке. 3. Вытаскиваешь детали из наружного стакана. Ставишь насос в
вертикальное положение на стол (в столе должно быть отверстие под вал),
резиновой киянкой стукни пару раз по верхней штуцерной крышке, двигатель
сдвинет с места белое пластиковое
стопорное кольцо. Далеко не надо, через резьбу оно все равно не пройдет.
Далее кладешь агрегат горизонтально, не сильно тянешь за кабель,
оттягиваешь мотор назад. Далее: упираешься длинной отверткой в белое
стопорное кольцо с одной стороны и наносишь 1 средней силы удар,
кольцо сместится на небольшой угол, руками разворачиваешь его поперек
трубы и вытаскиваешь наружу. Далее в том же направлении вынимается
сам мотор. 4. Снимаешь крышку отсека с проводами. Держат ее две
уплотнительные резинки. Кладешь мотор на бок и резиновой кувалдой по
широкой отвертке аккуратно по кругу выколачиваешь.

Можно ли получить более подробное описание порядка расположения частей
всасывающей части, а также по сборке скважинного насоса Водомет
Проф 55-75?

Могу дать несколько советов и наблюдений, если кому-то это поможет: 1.
Белые колеса забирают воду снизу посередине и выбрасывают ее наверх
по краям; 2. Черные банки тоже имеют лопасти, но работают они в обратном
направлении: вода от краев собирается к середине и передается вверх
в следующее белое колесо; 3. Черные перегородки ставятся на банки со
стороны лопастей, тем самым замыкая их объем; 4. Белые колеса
вращаются, соответственно, они окружены шайбами. Снизу белая, сверху
голубая; 5. Вода идет наверх, соответственно колеса давят вниз.
Посередине на черных банках есть поверхность скольжения. Соответственно,
снизу она матовая, а сверху отполированная; 6. У меня зимой насос
стоял, летом работал. Соответственно, ржавчина на всех деталях осела по
большей части на верхних плоскостях. Это все я описываю при
естественном положении агрегата в скважине, вода идет снизу вверх.
Соответственно, порядок сборки: Белое колесо центральным штырьком и
дыркой вниз. Белая шайба. Очередная ступень, в зависимости от типа
насоса их может быть разное количество: черный диск, черная банка
бороздками вверх, синяя шайба, белое колесо центральным штырьком и
дыркой вниз, белая шайба, черный диск, черная банка
бороздками вверх. Обратите внимание, что на одной из банок есть
расширение (третья снизу). При завинчивании в него должна упереться
нижняя
пробка.

Насосная станция Джамбо 70/50 проработала в тяжелых условиях (мелкий
песок практически не видимый, но скрипящей на кранах, для защиты была
сделана колба с ниточным фильтром с самой большой пропускной
способностью) полтора года. Последние полгода упала производительность,
и из крана во время работы агрегата вместе с водой летел хлопками
воздух, а неделю назад, вернувшись с работы, услышал, что станция качает
без перерыва. Вода в кран не шла, только брызги и куски не то окалины,
не то ржавых отложений. Вода железом богата. Сперва решил, что воздух
собрался в насосе (сам колокол, кстати, был горячий как чайник на газу)
открыв верхнюю заглушку меня окатило водой градусов
60 с очень хорошим
давлением. После угасания фонтана, и как мне показалось, спуска воздуха,
попробовал сделать запуск, но давление не поднималось выше 1-1,5 по
манометру при рабочем агрегате. При выключение падает в ноль с шипением
и подкапыванием при закрытом кране на верху. Если его открыть, то
падение давление почти моментально и вода уже просто хлещет в
технологическое окно станины соединяющей мотор и насос. Кольцо на стыке
вроде бы живое, может чуть просевшее. При разборе на крыльчатке и
эжекторе тонкий слой ржи, сколов и протертостей не заметил. Давление в
гидроаккумуляторе 1,4. Я так понимаю что сальник (резина) рабочая, ибо
давно уже мотор залило, а он нормальный. Не подскажите, как разобрать?
Как разполовинить колокол от мотора знаю, а вот как спрессовывать все
остальное (рабочее колесо и дальше к мотору)?

Зачем воде лезть в двигатель, когда она после преодоления сальника
просто польется на пол. По разборке: снимаете защитный кожух вентилятора
двигателя, снимаете сам вентилятор (две отвертки по краям и стягиваем
его с вала), фиксируете вал, окручиваете гайку на рабочем колесе, также
двумя отвертками стягиваете колесо с вала. При этом внимательней, чтобы
потом не искать шпонку. Снимаете стопорное кольцо с сальника.
Дальше зависит от конструкции, возможно, нужно вытолкнуть тарелку с
сальником, а возможно придется половинить сам двигатель и стягивать
передний суппорт с вала при помощи съемника.

У меня совершенно новый погружной насос Джилекс Водомёт 55/75, только в
розетку включил, начинает качать и немного не доходит до
установочного давления и отключается, выдаёт ошибку F01.

Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку F01.
Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже
все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, F01 и все тут, не
качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь
оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как
муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало
выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым:
просверлить соединение и закрепить болтом.

Возникла проблема с насосной станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50.
Периодически она запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через
секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом
запуске, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду
накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как будто
агрегат не может запуститься или что-то подобное. Как будто напряжения
не
хватает, хотя в этом плане все нормально, в районе 220 В показывает
стабилизатор на ЛОС.

Скорей всего, неисправен конденсатор.

В эксплуатации погружной насос Джилекс Водомет 60/52. Проработал
нормально 2 года. На третий начал выключаться, не набрав в системе
положенных 2 атмосфер. Качает 30 секунд и останавливается. Глубина
установки 20 м. Скважина 30 м. Вода стоит на 16-18 метров, чистая.
Поднял,
осмотрел, внешних проблем не обнаружил. Опустил в колодец на глубину 1
м. Качает радостно и обильно. Думаю, нужно проверить его на нагрузке:
сделать стенд из куска трубы с манометром и прикрытым краном на конце,
чтобы изобразить нагрузку и при этом не работать в тупик. По идее, он
должен нагнать порядка 5 атмосфер. Нагонит — обратно в скважину. Не
нагонит — в ремонт.

Правильно. Для проверки максимального развиваемого давления нужно
кратковременно закрыть кран. Только плавно и не надолго. Так в сервисе и
проверяют.

Насос Водомет Проф в скважине перестал включаться. Я его вытащил и повез
в сервисный центр. Сдал. Мастера для диагностики не было, для
получения причины его неработоспособности. Примерно через неделю мне
отзвонились и сообщили, что причина — выход из строя статора,
эмульсия, межвитковое замыкание (написано в бумаге). Агрегат был в
полуразобранном состоянии. Мне предложили сделать замену двигателя. Я
его забрал. Дома разобрал его полностью, освободил от колец, снял и
крышку с другой стороны, включил. Вал крутится. В случаях выхода из
строя
одной из обмоток электродвигателя (в данном случае обмотки статора) силы
возникающего электрического поля иногда бывает достаточно для
работы
агрегата без нагрузки. Под нагрузкой, он с данной неисправностью, не
сможет выдать заявленных характеристик или выйти на штатный диапазон
работы.

Межвитковое — плохо пропитали обмотки, нарушили лаковое покрытие провода
при намотке. Проблемы завода. Эмульсия (смесь воды с маслом)
вместо масла — разгерметизация двигателя. Если опускали ниже
рекомендованной глубины (под воду) — Ваша вина. Вследствие перегрева
(имеются
цвета побежалости) — тоже может быть Вашей виной (сухой ход, хотя там
будет сразу видно по рабочим колесам, перенапряжение в сети,
продолжительная работа на закрытый кран). Все остальное — проблема
производителя. Все это при условии, что электронасос правильно подобран
и смонтирован. Все требования указаны в паспорте.

У меня уже третий погружной насос — ремонтировал 2 раза (поработал 4
года). Водомет-55/35 (работал 2 года) — сгорел вместе со шнуром —
разгерметизация сверху (трещина — я сам виноват, сильно закручивал с
трубой и ухо сломал) масло вылилось. Третий (поработал 1.5 года). Они у
меня включены были постоянно. Летом меньше расход — только полив и в
доме. А зимой мелкой струйкой, но постоянно в режиме
включено/выключено. Примерно 2-3 включения в минуту. Вдруг агрегат
выключил свет — короткое (или очень сильная нагрузка). Пока не разбирал.
Сверху вроде без повреждений. Вопрос — что может быть с ним?

Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

Насос Водомет 60/32, установлен в колодец. В системе есть реле давления,
накопительный бак и бойлер. В последнее время при автоматическом
включении агрегата выбивает УЗО (16 ампер) — через пару секунд. Иногда
подкачка проходит без выбивания, иногда выбивает несколько раз. Но
вода в итоге накачивается до нормы. На УЗО не думаю — на нем также висит
бойлер, при включении-выключении которого проблем нет. Но провода
на УЗО на всякий случай протянул. Подтянул провода и в реле давления.
Разбил корку льда на зеркале воды в колодце (подумал, может, там
вакуум образуется, и насос работает с повышенной нагрузкой). В
инструкции такая неисправность не описана. Среди возможных причин вижу
засорение
всасывающей сетки, но интенсивность подкачки, по ощущениям, не
изменилась. Может быть какая-то утечка тока?

УЗО «смотрит» на токи, протекающие по фазному и нейтральному проводнику.
Если эти токи равны, УЗО «молчит» (не срабатывает). Как только
разница в токах по фазному и нейтральному проводнику становится
различной на величину тока диф.отсечки, УЗО срабатывает. Разница между
токами по фазному и нейтральному проводнику может возникнуть, например,
если Водомет имеет утечку тока на корпус. Хотя если на этом УЗО
«висит» кроме насоса и бойлер, то может случится и следующая ситуация.
Допустим, утечка на «землю» ТЭНа водогрея и двигателя электронасоса
по отдельности не превышают установки дифотсечки УЗО. А в сумме
(одновременная работа бойлера и гидронасоса), величина утечек тока
приближается, или
превышает порог срабатывания УЗО.

Установил насос Водомет 60/72, проработал 3 года в колодце без проблем.
После этой зимы проработал 1 день и остановился. Звуков не издает,
дерётся током. Подскажите, что может быть и стоит ли заниматься ремонтом
или проще новый купить?

Попала вода в конденсаторный отсек через кабельный вход. Необходимо
полностью разбирать и менять конденсатор.

У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность, давит
2,6 атм. при заявленных 3-х. Утечек нет, груша целая, обратный клапан
работает.

Давит 2,6, а потом выключается? Если так, то попробовать подтянуть малую
пружину они ведь слабнут со временем. Если не может больше
надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может
напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может
крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто
крутится в ней. Как правило, в бытовых насосах с обычным рабочим колесом
(не
вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо
(на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция
бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку
жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря, зазор
между вращающимся
колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного
размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствие
других причин происходит износ этой пары (колесо — уплотнение), зазор
увеличивается, и кпд насоса падает т. к. часть воды перетекает с выхода
лопаток колеса обратно на его вход.

Насос Водомет Проф 55/50 для скважины: 1. В нем установлен двухфазный
конденсаторный двигатель или конденсатор отключается после пуска?
2. Имеется плавающее сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми
выводами несколько кОм, как будто подключен конденсатор к
земляному проводу. Какое должно быть сопротивление между заземляющим
проводом и сетевыми выводами? 3. Заземляющий провод не
подключен к корпусу агрегата, к чему он тогда подключен?

Там обычный конденсатор и после пуска он не отключается. Заземляющий
проводник, безусловно, должен иметь надёжный контакт с корпусом.
Других данных у меня нет. Но скорее всего схема должна быть аналогична
схеме любого насоса, например Водолея БЦПЭ, правда у него пусковой
конденсатор находится в пусковом устройстве вне агрегата.

У меня насос Джилекс 70/50. Скважина на песок, 8 метров. Работает 2
года, в последнее время ВКЛ реле, но мотор не работает, надо вручную
прокрутить пластиковую крыльчатку и тогда мотор запустится. Это песок
попадает в канал и не даёт запуститься мотору?

Наиболее вероятная причина — выход из строя пускового конденсатора
электродвигателя, замените его на аналогичный.

А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или
как раз из-за слабого напора?

Если сам агрегат не может создать необходимое давление, то почему
редуктор давления должно его отключить? Поэтому оно не сработает. Если
доступно объяснять — у Вашей модели максимальный напор 35 метров, или
3,5 атм. Но это при нулевой глубине всасывания, т. е. при работе от
рядом стоящей емкости. Максимальная глубина всасывания — 8 метров. При
этом напор (давление на выходе) будет практически равен нулю.

В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60/35. Глубина погружения
где-то 5-6 м. Станцию поставили в прошлом сезоне. Работала
нормально. На зиму снимали и увозили домой. Весной рабочие ее снова
поставили и запустили. Проработала месяца 1.5, а сегодня я заметил, что
агрегат долгое время не выключается. Смотрю, по манометру нагоняет
давление 2.5, выше не идет. Все выключил, стал разбираться. Выяснилось
что в гидроаккумуляторе давление 0, т. е. груша не накачана. Поэтому,
как я понял, он работал в режиме: включили кран — включился гидронасос.
Но
нагрузка совсем не большая была. Немного отпустил малую пружину на реле
регулировки давления, стала отключаться. Завтра планирую накачать
грушу до 1.5 бар. Подскажите: почему может не нагонять давление? Как я
понимаю, там стояла заводская настройка бар до 3-х, и как бы работало
это всегда. И что лучше сделать, чтобы понять, что станция исправна и
будет дальше работать?

Пониженное напряжение питания. Попадание воздуха. Засорен или заужен
всасывающий трубопровод. Снижение уровня воды. Неисправность
самого агрегата.

Появилась у меня проблема с насосной станцией Джамбо, длится уже больше
месяца, никак не удается решить. На даче есть система
водоснабжения. Выглядит она таким образом — летний водопровод из пнд 32,
далее емкость 500 л с поплавком, от нее пнд 32 в дом, насосная
станция Джилекс Джамбо 50/28 ч-24 с гидроаккумулятором, ну и соотв.
краны, бойлер. Стояло два обратных клапана, один перед станцией, второй
перед входом в емкость. Прошлый год такая схема отработала прекрасно. В
этом году началась сильная завоздушка, кран плевался. Стал
разбираться, все советовали убрать обратный клапан перед агрегатом
(должен быть один у бочки). Я вчера убрал. Воздушки теперь нет, но
станция
стала очень часто включаться. При открытии крана давление резко падает,
насос тут же запускается. При выключении появился гидроудар, станция
вздрагивает. В чем может быть дело?

1. Обратный клапан не держит. 2. Где-то протечка. 3. В гидроаккумуляторе
порвалась мембрана или спустился воздух.

Подскажите, в чем может быть дело. В эксплуатации насосная станция
Джилекс Джамбо 60-35, она стоит в 1 метре от колодца в бетоном кольце,
которое погружено в землю. Схема подключения такая: в колодце с водой на
конце трубы ПНД (дюймовка) стоит металлический фильтр, далее
обратный клапан, далее труба ПНД, потом муфта на 45 градусов и выход из
колодца, фильтр грубой очистки и подключение к станции. После НС
идет подключение полива сада (шланг 3/4 длиной около 20 м). В дальнейшем
хочу подключить воду в дом. От НС это около 7 м. В
гидроаккумуляторе давление 1,2-1,5. Воду в систему заливал, проверял
обратный клапан, вроде нигде не пропускает. Вопрос: чем обусловлен
малый напор воды? Из шланга течет еле-еле, буквально струя с мизинец
толщиной. Периодически, когда включаю и через минуту выключаю
станцию, то в ней звук странный. Да и еще, если кран закрыт, и давления
на выходе нет, НС должна отключиться? У меня работает, НС отключаю.

Пластик обозначается по внешнему диаметру, поэтому — ПНД 32. Заужать не
стоит, это сказывается на напоре. Обязательно проверить состояние,
можно временно убрать сетку. Если это магистральный (колба), то вообще
переставить после НС. Джилекс 60-35 сама по себе достаточно слабая, и
лучше было не использовать её при таком расстоянии до воды. Правильней
было бы поставить модель 70/50.

Насос Водомет дом 60-72 подключен через стабилизатор, но все равно
выдает ошибку F03 при первом подключении. В чем может быть проблема?

Проблема в том что, не смотря на подключение через стабилизатор — сгорел
8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка
F02 — агрегату не нравится количество песка и он выключается.

У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное,
есть смысл поставить еще один? После накопительного бака. Сколько
времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять, только в случае
«порвалась» или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что
если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства
(pH например) и чем старее мембрана, тем хуже. Похоже, у меня бак 24 л
и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение электронасоса реже 20
раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли
подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки
работали параллельно? Я вижу в этом смысл, а так же в поддержании
давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара, то
холод.

1. Фильтр ставится на выходе. После гидроаккумулятора и автоматики. При
установке между насосом и ГА — быстрее повредите агрегат. На
заводскую сборку системы Дом можете не ссылаться, у них (производителя)
и до этого недоработки проскакивали. 2. Сложно сказать. Один раз
мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты, где и лет 8 уже
работает. Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяется и
выставляется раз в год, а лучше — раз в полгода. 3. Настраиваете (как
пример). Редуктор давления: включение — 2,5 атм., выключение — 3,5атм.
Давление воздуха в ГА (пустом) — 2,3атм. гидроаккумулятор ставите литров
на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него
редуктор давления (редукционный клапан).
Настраиваете его на 2,2-2,3 атм. и получаете в системе стабильное
давление.

Насос Проф Дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли
блок, были перепутаны фазы с землей на клеммах (на заводе были
перепутаны, что удивительно). Переставили, как отмечено на плате. После
включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкой F02. Ток
при работе был 3,8 А. Потом при включении заморгало табло и тишина.
Открыли, на плате сгорел желтый резистор, который рядом со стеклянным
предохранителем. Правда плата не такая. Там вместо стеклянного
предохранителя ещё один желтый резистор и колодка для гидронасоса и
входного напряжения семиконтактная. Нижний контакт пустой. Может ли
ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой
плате?

Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

Установили насосную станцию Джамбо Дом, проработала не долго. Заменил
конденсатор. Теперь на дисплее управления включается ошибка F04
(неисправность датчика). Чтобы запустить насос, нужно несколько раз
включать и выключать вилку из розетки. Пошла вода, на электронном
дисплее давление 3 атм. Станция отключается, на механическом давление 4
атм. или даже выше. Выкрутил датчик давления, отсоединил от него
два проводка, держу в руках. В данном датчике торчит какая-то загнутая
проволока маленького диаметра, поддёрнул эту проволоку, но она не
достается наружу, только имеет ход несколько миллиметров. Вопрос: как
проверить данный датчик на предмет износа, можно ли его доработать
руками. Мне кажется, что
причина именно в данном датчике давления.

Если есть возможность, то лучше обратиться в сервис центр, чтоб
переделали и перешили плату под новый тип датчика. У Вас, как я понял,
довольно старая модель с двухпроводным аналоговым датчиком. Так же, я не
исключал бы (в данном случае) неисправность самой платы
управления.

Ситуация такая: Погружной насос Водомет дом 60/72 вдруг перестал
включаться (покупался еще 5 лет назад, все работало, датчик
двухвыводный).
Открыл крышку — перегорели оба предохранителя. Поменял — автоматика
включилась, после включения 2 сек. показывает давление, после чего
выводит ошибку F03 (защита по напряжению). Замерил напряжение — оно в
норме, да и стабилизатор стоит, 220 В железно. Отдельно агрегат
включается, работает. Датчик давление меряет (наполнил бак гидронасосом
без автоматики, включаю автоматику — давление показывает, спущу
бак — показывает, что стало 0). Если при включении автоматики держать
нажатой кнопку U, то показывает 0, а спустя 2 сек. переходит в F03. При
внимательном осмотре платы обнаружил подгоревший резистор 51 Ом (который
стоит в цепи управляющего электрода симистора), а также
отколовшийся кусочек транзистора 5CT (транзистор, похоже, сгорел).
Заменил резистор, диод, заменил симистор — результат тот же, ошибка F03.
Если отключить датчик, то при включении системы сразу выдает ошибку F04,
без всяких ожиданий 2 сек. Может, кто подскажет, что посмотреть на
плате? Откуда там снимается контролируемое напряжение? Проверил —
цепочка вся нормальная. На резисторе 1 кОм, перед входом в контроллер
напряжение 3 с небольшим вольта. Попробовал оторвал резистор с одного
края и подал на него напряжение от 0 до 5 В с шагом 0,1 В — никаких
результатов, F03. Немного не нравится потребление схемы — 300 мА, это
нормально, не многовато? Напряжение питания 5 В стабильно. Видимо,
контроллер неисправен.

Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника
работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять
симистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый
ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело
ещё и в нём.