Насосы Ручеек — Эксплуатация, устранение неполадок и ремонт

Колодец в 200 метрах от дома, с перепадом метров 10-15. Хватит ли насосу
Ручеек 1М напора, чтобы на такое расстояние воду прокачать?
Производительность не важна, надо литров 10-20 в день, а вот шланг
хотелось бы тоньше/дешевле. Полдюйма хватит или надо больше? И такой же
вопрос про провод, какое сечение нужно для такого расстояния?

Подавал воду на строящийся дом, шланг 40 м. перепад высот примерно 20 м,
4 изгиба 90 градусов диаметр шланга 1/2 дюйма. Напор воды был приличный,
бочка 200 литров минут за 20 наполнялась. Агрегат правда новый совсем
был. Судя по напорной характеристике этот расход соответствует напору
примерно 30 м., то есть потери напора в шланге на трение примерно 0,25
на пог. м., это с изгибами, без изгибов будет меньше значит. На 200 м
потери напора получатся примерно 50 м. и плюс перепад 10 м. итого напор
для шланга 1/2 дюйма будет 60 м. По напорной характеристике ручейка,
производительность в этой точке будет 0 литров. И даже если чего-то
будет выдавать, для насоса этот режим ненормальный, думаю, сгорит скоро.
Наверно шланг надо потолще взять или агрегат помощней, или может схему
каскадом сделать, через 100 метров еще один насос воткнуть, я так у себя
делал, в качестве временного варианта для полива огорода, ставил
промежуточный бак, один агрегат качал в него, а из этого бака второй уже
гнал воду дальше. Можно автоматику к этой схеме припаять, чтобы, когда
следить нет возможности, чтоб насос в промежуточном баке на сухую не
работал.

Как грамотно присоединить обратный клапан вибрационному к насосу Ручеек?
Какого размера лучше купить такой клапан? Из всех разновидностей таких
клапанов, какой лучше и почему?

Я бы всё же рекомендовал обратный клапан брать слегка увеличенного
диаметра. Например: если шланг 1/4 дюйма — клапан брать на 2/3 дюймов, а
если шланг 2/3 дюйма — клапан брать на 1 дюйм (через переходные штуцеры
его в шланг вставлять). Меньше нагрузка на агрегат будет, так как у
разных клапанов — разная мощность пружин и площадь запорной пластины.

Есть вибрационный насос Ручеек производства г. Ливны. Нужно его
установить в скважину на глубину порядка 25 метров, по временной схеме
на
период строительства. Соответственно, волнуюсь, как бы не потерять в его
скважине. На родной капроновый шнур, который идет в комплекте,
надежды мало. Многие предлагают вешать либо на трос из нержавейки, либо
на крепкий капроновый шнур. Но вот в заводской инструкции написано
«Крепление стального троса или проволоки непосредственно к проушинам
приводит к немедленному их разрушению». Получается стальной трос
нельзя? Остается вариант с капроновым шнуром. Для пробного погружения я
закрепил на проушине капроновый шнур, диам.5,5 мм. (у агрегата
всего одна проушина для подвеса, с отверстием 5 мм). Предварительно
сровнял острые края самого отверстия. Они там как бритва. Хотелось,
конечно, толще шнур, но в отверстие он не пролезет. Опустил насос в
скважину, включил, через несколько секунд из шланга полилась водичка.
Так
вот, при вибрации не перетрется ли капроновый шнур о края отверстия?
Если да, то как с этим бороться? За пластиковый шланг подвесить не
получится, т.к. сам шланг крепить не на что. Он просто свободно выходит
из обсадной трубы и уходит на участок.

Глубина скважины 20 метров. Подвешивали на капроновый шнур (покупали
отдельно). Ни разу ничего не перетёрло и не развязалось. Сейчас
подвешиваем на стальной трос в силиконовой оплётке. Всё работает.

Частный дом, до воды 15 м, глубина скважины 23 м, длина магистрали от
скважины до крана 20м. Скважина находится в колодце 2м от поверхности
земли, соответственно, от края колодца (труба диаметром 14 см) до воды
13 м. Два года пользовался такой системой: насос Ручеек и
гидроаккумулятор. Проблем никаких не было, за одним исключением, насос
разваливается раз в год, причем безнадежно, все в нем окисляется и
разваливается. Поставил насосную станцию с внешним эжектором и обратным
клапаном комби. Но, периодически наблюдается проблема — выдает 20-70
литров воды и подача воды прекращается либо минут на 20, потом
возобновляется, либо не возобновляется до тех пор, пока не залить водой
систему и не стравить воздух. Обратный клапан опять же живет максимум
год и разваливается. Пытался решить проблему с прекращением воды
удлинением шлангов, опускал эжектор ниже в скважину. Но, как только
шланг опускался в скважину ниже на метр, вода вообще переставала
подниматься. Вопрос: существует ли насосная станция с глубиной
всасывания 15-20 метров без эжектора? И если углубить колодец на
четыре-пять
метров, обрезать эту часть трубы скважины, соответственно, станция
опустится на это расстояние и от станции до воды будет уже 10м, но
удлинится магистраль и высота подъема уже от станции до магистрали. Этот
вариант поможет решить проблему?

Обычно станции поднимают воду с 7-8 м. Это максимум, а реально может и
меньше, так что не решит.

Порода похожа на глину рассыпчатую. Вода идет красноватого оттенка,
можно ли на этом остановится, или надо бурить дальше, можно ли такую
воду, после прокачки скважины использовать, в том числе и для питья? Про
дебит могу сказать следующее. Прокачка осуществляется насосом
Ручеек, после 5 минут прокачки вода кончается, за 5 минут выкачивается
примерно 100 литров воды (мерил 100 литровой бочкой). Далее, после
перерыва в 5 минут, выкачивается снова примерно 100 литров, и вода опять
заканчивается, так и должно быть, или это значит, бурильщики не
доделали чего-то? Прокачивал скважину пока что в течение полутора часов.

Действительно, в некоторых случаях такая глина как у Вас может являться
водоносом. В нашей практике такие случаи встречались 2 раза. Правда,
приходилось примерно раз в год тщательно их прочищать «желонить». Дебит
примерно такой же, как Вы и описываете. Очищали такую воду с
помощью
картриджного фильтра, фильтр приходилось менять каждые 3-4 недели.
Конечно, мы в процессе бурения стараемся тщательно следить за теми
породами, которые проходим и пытаемся адекватно оценивать наличие и
содержание в них воды. Нередко приходится поднимать обсадную, чтобы
убедится, что в пройденном раннее слое приход воды больше или меньше.
Сейчас сложно дать однозначный ответ, поэтому я советую просто
прокачивать скважину. Можете воспользоваться обыкновенной таймерной
розеткой, выставить на ней примерное время откачки и накопления и
собственно качать. И не жалейте агрегат, модели такого типа достаточно
живучи.

На даче в колодце стоит вибрационный насос Ручеек, до поверхности воды
11 метров, имеется гидрофор со сгоревшим двигателем. Можно ли
завязать его с гидрофором, или будет слабоват?

С учетом подъёма воды до поверхности воды 11 метров и возможностей этой
модели, а это 40м, и с учетом горизонтальных участков (10м
считается как 1 м подъёма) должно выдать 2 атм. Гляньте по манометру.
Настроите реле давления, там две пружины, малую просто выкрутите
(чтобы болталась, она вес равно начинает свое влияние на момент
выключения насоса от 2.5-3 атм.), а большой крутите, там гайка обычно на
9мм,
настройте момент выключения. Затем в гидроаккумулятор накачиваете
воздуха на 0.1-0.2 атм. меньше, чем момент выключения, ГА при этом
должен быть без воды, пустой, можно накачать 1.5 и не задумываться.

Вибрационный насос Ручеек, вода в колодце в 12м ниже уровня земли, будет
подключен к гидроаккумулятору. Где лучше разместить обратный
клапан: на самом агрегате или около ГА? Плюсы и минусы какие?

Размещайте обратный клапан в том месте, где будет удобнее. Если система
будет рассчитана на зимнее использование, предусмотрите байпас в
обход клапана для слива воды из системы. В последнем случае обратный
клапан выгоднее расположить около гидроаккумулятора.

На сегодня есть скважина 16,8 метра (песчаный горизонт), в ней работает
погружной насос Ручеек. Закреплен он пока по временной схеме — висит на
синтетическом шнуре, а вода подается наверх через гибкий «зеленый»
шланг. Это позволяет весной и в начале лета, когда уровень воды в
скважине
высокий, приподнимать насос выше — где-то до уровня 10 метров, и
выкачивать воду из верхней части скважины, так вода не застаивается. А в
июне-июле опускаю его ниже на 14-15 метров. Сейчас собираюсь
облагородить скважину, сделать кессон, нормальную электропроводку и т.п.
Соответственно к агрегату хочу подключить твердую черную пластиковую
трубу из сшитого полиэтилена РЕХ, а от нее уже сделать разводку на
полив
и т.д. Но загвоздка такая — надо будет закрепить его на постоянной
глубине. Вопрос 1: На какой высоте закрепить агрегат в скважине? Вопрос
2:
Если закрепить, как часто советуют, на 50-70 см выше дна, то не будет ли
затухать вода на 8-10 метров выше?

Если дебит скважины позволяет, вешать агрегат нужно, как можно выше.
Модели этой серии выдают 450-480 л/ч на высоту 40м. Прикиньте глубину
опускания, прибавьте длину трубы «на полив и т. д.» Чем больше
насчитаете, тем меньше воды в единицу времени получите. Нужно учесть
понижение уровня воды в летний период, чтобы не осушить насос.

Суть проблемы: имеем мини-бензоагрегат Endress ESE950 с двухтактным
двигателем и синхронным генератором 230В, номинальная мощность
(COP) — 650Вт, максимальная (LTP) — 780Вт; Вибрационный насос Ручеёк БВ
0,12-40, активная мощность 300Вт, но потребляемый ток 3,4А и
соответственно полная мощность около 782ВА. В такой ситуации ясно, что
генератор будет работать в перегрузке. Подскажите, пожалуйста,
возможно ли хотя бы частично компенсировать индуктивную мощность
агрегата с помощью конденсатора и, если да, как правильно рассчитать
емкость?

Подбираешь ёмкость в сторону увеличения до тех пор, пока ток с
уменьшения при увеличении ёмкости не начнёт снова увеличиваться с
увеличением ёмкости.

Имеем: скважину 18м, погружной насос Ручеек 1М в скважине, клапан
обратки, фильтр грубой и средней очистки, гидрофор. Агрегат проработал 2
месяца в прошлом сезоне и 3 в этом. После этого напор упал. Заметил, что
шланг подачи (до клапана) сжимается, как от разрежения. Достал его,
обнаружил, что в водозаборе опять кусочки веревки (откуда?), но не от
крепежа, и раскрученный корпус: у одного болта оторвана головка, одна
гайка потеряна, вторая держалась на последних витках. Разобрал,
почистил, скрутил новыми болтами/гайками. После опускания заработал, как
должен — за 15 минут накачал всю систему, как раньше. После еще двух
таких циклов стал снова продолжительно качать, на что было решено, что
лучше уж новый поставить. Новый агрегат был куплен и установлен. После
подключения напор был очень мал, и кончилось все тем, что опять
шланг сжался в вакууме и воды не идет. Интересует, почему может не идти
вода (предыдущий агрегат перед заменой был чист и не раскручен)? И
почему сжимается подающий шланг? Насос же не может всасывать через него?

Была похожая проблема: оказалось, что протерся шланг на высоте около
метра над насосом. Т.е. вода выкачивалась обратно в скважину. А так как
отверстие было небольшое (2-3 мм), то часть воды таки доходила до верха.
Вакуум же создавался, точнее его не было, за счет растягивания
шланга: под весом агрегата и воды в шланге его верхняя часть, без воды,
сплющивалась, так как стоит простой поливочный шланг.

Полив из бочки еврокуб на высоте 2 м. Насос погружной Ручеек. Он старый
без надписей, характеристики пока ещё не замерил, навскидку что-то
типа 10 л/мин. От него прицепил тройник с обраткой в емкость, чтобы не
повредить его от избытка давления, хотя вполне возможно сорвало бы
шланги. По окончании эксперимента кран убрал, так как зафиксировал
максимальную мощность. 6 круговых дождевателей PALISAD с выбором
форсунок. Форсунки в данном случае также влияют на расход и
соответственно на силу разбрызгивания. Программа форсунок установлена на
средний расход — распыление по сектору 120 градусов. 6 штук справляются
с натягом, идеально для полива грядки подойдет 4-5 дождевателя.
Скоро я уточню расход насоса и буду выбирать что-то мощнее
(производительнее при том же давлении), раза в 3 точно. Присматриваюсь к
поверхностным центробежным моделям. Этот агрегат гудит, да ещё в
полупустой бочке. Насколько самовсасывание у них рабочее? Часто пишут,
что нужно заливать воду. Это тогда что за самовсасывание? Типа
самосветящаяся лампочка, которую нужно включить в розетку? В моем случае
полив автоматический, и отдельно заливать воду в систему уже
проблематично. Знаю проблему самовытекания воды из бочки после полива,
поэтому добавил в верхнюю точку системы для засасывания воздуха
электромагнитный клапан от стиралки, так как пластиковые залипалки не
надежны и протекали. Как в данной ситуации это скажется на
самовсасывающем центробежном насосе, есть ли какие-то параметры этого
самовсасывания? Если, к примеру, к агрегату, который стоит на земле идет
подающий шланг из емкости на высоте 2 м и он естественно с воздухом,
прокачает ли он эту воздушную пробку? Нужен вихревой агрегат?

Даже во самовсасывающий насос, по крайней мере один раз после зимы
нужно, налить воду.

Скважина 34 м. Пока установлен погружной насос Ручеек. Не вредна ли
вибрация для скважины? Не будет ли она способствовать заиливанию
скважины?

Говорят, что нежелательна вибрация для скважин.

В наличии имеется: скважина глубиной 30 метров, погружной насос Ручеек,
подвешенный на глубине около 25-28 метров, подача воды от него
осуществляется по армированному шлангу, а затем вводится в дом
(круглогодичного проживания) по металлопластиковой трубе «20», сейчас
эта
система работает по принципу, «сунул вилку в розетку — вода потекла».
Защита от замерзания воды осуществляется небольшим уклоном в сторону
колодца и дыркой на конце шланга. Хочется превратить систему в систему
«открыл кран — вода потекла». Сначала думал о насосных станциях, но
насколько я понял насос, установленный на них, не обеспечивает большой
глубины всасывания. Поэтому для себя принял оптимальный вариант.
Система с гидробаком, который будет поддерживать постоянное давление в
доме и какой-либо автоматикой, которая будет включать и выключать
насос, а так же защит его от сухого хода и прочих неприятностей. Из
потребителей пока только раковина и кран для полива, но позже к ним

добавятся еще умывальник унитаз и душевая кабина. Глубина скважины 30
метров, расстояние от дома до скважины 6 метров ну и требуемая
высота подачи воды около 4,5 метров. Теперь собственно вопросы: Имеет ли
право на жизнь такая система? Будет работать с вибрационным агрегатом?
Или стоит заменить его на центробежный? Если да, то какой? Какого объема
гидробак выбрать для указанных потребителей? И наконец, какую автоматику
выбрать (может быть есть какие либо готовые комплекты)? Касаемо
автоматики. Очень понравилось данное устройство: ПАМПЭЛА КИВ-1А, но, к
сожалению, оно применимо только с центробежными агрегатами. Может
кто-нибудь подскажет, почему нельзя подключить к нему вибрационник? И
еще, можно ли применять центробежный гидронасос,
если вода в скважине имеет маленькую примесь глины? После двух-трех
месяцев пользования в баке для питья образуется тонкий рыжий налет.
Скважине только 4 года, если кто-то сталкивался с подобной проблемой,
подскажите, исчезнет ли потом глиняная примесь из воды или придется
ставить фильтры (если да, то какие)?

Система будет работать. Желательно заменить на «Водомет» или модель
60/75. Достаточно 50 литрового. Можно обойтись обычным реле давления
типа РМ-5, РДМ-5 и т. п. Для вибрационного агрегата нужно использовать
такой контроллер. Центробежные тоже можно применять — у Вас глина, а
не песок в большом количестве. Установите картриджный фильтр на 5 мкм
после гидроаккумулятора — вода будет чище.

Времени мало для прокачки. Вода сегодня поднялась на 7 метров от уровня
земли, прокачать не получилось, вода в шланге замерзла, увез домой,
субботу и воскресенье буду качать с утра до вечера. Таймер поставлю, как
раз у меня есть. Хватит ли 2-х дней, чтобы понять можно оставить такую
скважину или нет? На сколько глубоко может лежать следующий водоносный
слой? Если скважина прокачается, то насколько может увеличиться дебит, а
то мне не нравится, что вода заканчивается каждые 5 минут (хотя бы минут
на 20 хватало, такое возможно)? Если уменьшить напор воды на выходе,
насос не сгорит?

Режим работы насоса на закрытую задвижку длительное время отнюдь не
безобидный режим. Кратковременная работа его на закрытую задвижку
практически безвредна. При длительной работе практически вся энергия,
передаваемая от рабочего колеса к жидкости, расходуется на нагрев воды
(вплоть до ее закипания). Появляются явления так называемой «вялой»
кавитации. Все вышесказанное справедливо для поверхностных нормально
всасывающих, самовсасывающих и циркуляционных агрегатов. У которых в
результате такого режима работы будет происходить нагрев жидкости в
насосной камере с дальнейшим повреждением деталей: торцевого уплотнения,
рабочего колеса, диффузора и эжектора, если таковые имеются. Для
погружных моделей режим работы на закрытую задвижку может вызвать
перегрев и отказ электродвигателя (ЭД) ввиду отсутствия протока воды
через рубашку ЭД. В инструкции по эксплуатации обычно указывается о
недопустимости работы в таком режиме, либо ограничении времени работы
на закрытую задвижку не боле 5-10 минут.