Насосы Акварио — Советы по выбору, установке и эксплуатации

В эксплуатации скважинные насосы ASP 1E 45-90 и 1E 60-90. Он после
сервиса, заменен двигатель после полутора лет работы. Второй абсолютно
новый. Проблема — в нестабильном запуске, включаются оба через раз
(опускал в скважину поочередно). Исключил просадку напряжения (поставил
стабилизатор), исключил редуктор (подключал их напрямую в сеть),
исключил подклинивание песком (оба вала крутятся свободно). Симптомы:
индикатор питания на блоке горит, в скважине легкое жужжание/гудение,
через несколько секунд срабатывание термозащиты. Иногда агрегаты
запускаются и работают, при подключении по постоянной схеме через
редуктор давления спустя несколько циклов вкл./выкл. ситуация
повторяется.
У меня в связи с этим вопрос — это конденсаторы? Кто знает, какие там
установлены?

1E 45-90 — 18мкФ, 1E 60-90 — 25мкФ. Емкость соответствовала и напряжение
450V. Проверить напряжение питания на кабеле (который к двигателю),
может плохой контакт, протянуть все соединения. Возможно еще
межвитковое, но сами вряд ли определите.

Хочу взять ASP 1.5 C-75-75. У меня скважина 30 метров, вешать агрегат
буду на 25 метров. Итого необходимый напор 25+30 = 55 м. (если брать
давление 3 атм. в системе). Других насосов в наличии нет, в связи с этим
вопрос: не будет ли лишним напор у этой модели для моей системы? И
еще: ржавчина из трубы не забьет его? Скважиной не пользовались 6
месяцев.

Напор «выставляется» при помощи реле давления. При Ваших данных
электронасос будет давать порядка 2 кубов/час (при давлении в системе 3
атм.). После установки включите на прокачку до появления чистой воды.

Нужен совет, в скважине установлен погружной насос Акварио ASP 1E45-90,
глубина скважины 23 метра, выдает 2.5 куба в час, 4 точки
потребления, система смонтирована таким образом, у скважины выкопана
яма, в ней гидроаккумулятор с редуктором давления и манометром, до
дома 10 метров, также после ГА там же в яме смонтирован кран для полива
огорода. В прошлом году все работало прекрасно, во время полива
огорода или мойки авто воды в доме хватало, гидроаккумулятор наполнялся
до нужных параметров, насос отключался. В этом году что-то
произошло, не знаю что. Во время полива огорода гидроаккумулятор не
наполняется, давление в системе не поднимается соответственно и в доме
вода пропадает, также падает давление во время поливки. При закрытии
крана на поливку гидроаккумулятор наполняется очень долго, требуется
несколько раз включить и выключить агрегат для того, чтобы система
наполнилась водой. Такие симптомы появляются только тогда, когда или
польешь огород или помоешь автомобиль, а так система работает исправно,
в доме воды хоть залейся. Что может быть со скважиной, какие будут
соображения?

Смотреть динамический уровень воды в скважине. Есть ли фильтры и где
установлены. Если до гидроаккумулятора — это возможная причина
неисправности.

Купил насос Aquario AJC-60C два года назад для полива на даче, скважина
12 метров, зеркало на 7-7,5, собрал без всякой автоматики, работало
отлично почти все лето, потом заклинил подшипник на двигателе. Повез в
гарантийный сервис, там все заменили, сказали, что будет работать
отлично всё. И после этого агрегат стал себя вести неадекватно.
Во-первых стал гнать воду с пузырями и временами обрывать подачу, т. е.
он крутится, а воды нет. Ну, списали это на маленький дебет скважины в
конце лета и уходящее ниже зеркало, спокойно забыли об этом до
следующего года. На следующий год ситуация повторилась, гидронасос
качает минут десять и обрывает подачу, делается повторный запуск с
доливкой воды — опять десять минут и обрыв. Повезли в сервис, т. к. был
еще на гарантии, нам сказали, что он полностью исправен, при нас крутили
его час, он исправно работал без обрывов, правда, откуда он качал
неизвестно. В общем, как-то пользовались им все лето, временами он
работал
по полчаса без обрывов, но вода все равно с пузырями шла всегда. Сейчас
решил подойти к проблеме кардинально, прочистил скважину, еще раз
замерил глубину и зеркало, работу обратного клапана, всё нормально,
включаю — насос не качает вообще. Т. е. при первом пуске залил воду,
удалил воздух, агрегат стоит прямо перед скважиной, горизонтального
участка нет практически, до воды меньше 7 метров, при включении он
выплевывает воду из рабочего объема крыльчатки и всё — идут одни пузыри.
Откручиваю трубу, она полная воды, клапан держит, вода не уходит,
пробовал много раз, результат нулевой. В чем может быть проблема? Как
проверить действительно ли агрегат работает правильно и может тянуть
воду с такой глубины, или вообще, с какой либо глубины? Если бы он
работал правильно, то почему он не вытягивает воду хотя бы из трубы, а
только из собственного корпуса?

Всасывающий трубопровод может быть не герметичен. При этом он может
прекрасно держать избыточное давление воды, а при всасывании
впускать воздух. Возможная причина — фитинги для ПНД трубы, с
трапециевидной уплотнительной резинкой. Менять или протягивать.
Следующая
причина — падение динамического уровня и подсос воздуха через обратный
клапан. Проверять (именно при работе) и при необходимости ставить
насос ниже. Далее — при сборке/ремонте остались «лишние детали».
Вскрывать и смотреть уплотнение встроенного эжектора. Без вскрытия —
подключать от ведра, на выходе кран. Закрываем кран и смотрим
максимальное развиваемое насосом давление. Если соответствует паспортным
данным — агрегатисправен. Это, кстати, должны были сделать в сервисе
(постановка на стенд и снятие параметров). Эту проверку желательно
провести, чтобы понять, где искать причину — в насосе или во всасывающем
трубопроводе (или скважине). Еще вариант неисправности —
использование в качестве всасывающего трубопровода мягкого, сжимаемого
шланга. Т. е. при работе агрегата шланг схлопывается.

У насоса Aquario ADB-40 лопнул корпус чугунный (не успел прошлой осенью
слить воду). Есть ли вариант его заварить в бытовых условиях, к
примеру, инвертором сварочным? Трещина на 270 градусов где-то, вокруг
входного отверстия. Второй вопрос — вращаю крыльчатку, а она с трудом
проворачивается, должно ли так? То есть она не должна вращаться по
инерции какое-то время, я так понимаю? Люфта нет, думал почистить
крыльчатку, смазать, конечно, если верну к жизни корпус.

Корпусную деталь с трещиной под замену. Тугое вращение может быть
вызвано: 1. слишком глубокой посадкой рабочего колеса на вал двигателя,
т. е. колесо трется о корпус. Решение — немного снять/стянуть рабочее
колесо до образования минимального зазора. 2. ржавчина или песок в
зазоре
между корпусом и рабочим колесом. Стягивать колесо с вала, очищать
корпусную часть. 3. неисправным торцевым уплотнением (сальник). Снимать
колесо с вала, снимать с вала торцевое уплотнение, и лучше всего менять.
Проверить его герметичность (помимо лёгкости вращения/скольжения)
можно только под давлением. 4. перекосом в месте прохода вала через
торцевое уплотнение из-за деформации при заморозке. Проще говоря — такая
же трещина, как и на корпусе. Осмотреть еще раз внимательней, если есть
трещина — замена переднего суппорта. 5. повреждением подшипников
и/или посадочных мест под них, но это уже маловероятно.

Насос Акварио ASP 1E-60-90 с пусковым устройством. Надо нарастить
провод. В инструкции сказано брать только четырехжильный провод. По
схеме, там должно быть так: коричневый — фаза, синий — ноль,
желто-зеленый — земля, и еще черный провод неизвестного предназначения,
предполагаю, что как-то завязан на отключение насоса по превышению
токовой нагрузки, но точно не знаю. Но вот вопрос: подключать будем
через
реле давления и РЗСХ LP/3, а там четвертый провод никуда не
присоединить. Так что это за четвертый черный провод, и куда его
присоединять?
Или просто обрезать и заглушить? И что делать с этим «пусковым»
проводом? Пускать его неразорванным в обход клемм РД и РЗСХ?

Не внимательно читаете паспорт, там указано, какое сечение при какой
длине наращиваемого кабеля применить. Соединение цвет в цвет, на
конденсаторной коробке есть схема разводки и подключения на клеммы.
Подключение РД, РЗСХ, автоматики — в разрыв кабеля питания, того
который с вилкой выходит из конденсаторной коробки.

Насос Aquario ASP 1C-45-90. Вчера хотел добыть воду. Но вода в трубе (в
скважине) замёрзла. Пытался отогревать и включать агрегат. Отогреть не
удалось, но мотор не спалил, слышно как работает. При включении и
выключении слышен кратковременный скребущий звук. У меня две версии: 1.
Лёд чуть подтаял и шкрябается в трубе. Это оптимистичная. 2.
Провернулась или рассыпалась крыльчатка или что там есть. Это уже хуже.
Вопрос
такой, если вариант 2, то где можно купить запчасти и имеет ли это смыл
этим заниматься?

Агрегат проверить не сложно. Пробуем пальцами прокрутить вал двигателя.
Должен вращается свободно, без рывков и скрежета. Потом опускаем в
бочку, на выходе манометр, кран и труба обратно в бочку. Включаем в
сеть, перекрываем кран и смотрим показания манометра. Если соответствуют
максимальному напору (по паспорту/шильдику) — агрегат в порядке. Хорошо
бы еще проверить производительность – ведро и секундомер. Иначе —
разбирать, смотреть причину.

Подскажите, пожалуйста, а какой Акварио диаметром 3 дюйма мне необходим:
глубина скважины 18 метров, до воды 11 метров, до дома 15 метров,
в доме раковина на кухне, раковина в с/у, унитаз, душ, в сарае летний
душ, на лето заполняю бассейн диаметром 4 метра.

Если из Акварио, то модель ASP 1.5 C-60-75.

В прошлом году пробурили скважину и бурильщики сразу предложили
установить насос Акварио асп 1е-60-90. В паспорте написано
«Присоединенный размер» 1″, металлопластиковая труба, которую они
подключили, имеет наружный диаметр 26 мм, внутренний 20 мм. Т. е. 1 и
3/4
дюйма соответственно. Это правильно или нет? И если нет, насколько
большие будут потери напора? Глубина установки насоса — 43 метра. На
данный момент качает где-то литров 30 в минуту. Дебит не большой. Как я
понимаю нормальной системы с гидроаккумулятором и давлением на
редуктор хотя бы нижний 2 верхний 3,5 собрать не получиться, т. к. у
агрегата мощности не хватит. Если собрать такую систему: Насос — ОК — РД
—
Реле холостого хода — Редуктор давления, т. е. без ГА, то чем она будет
хуже системы с ГА? Понятно, что агрегат будет включаться чаще, но так ли
это критично для него, если «не чаще 30 раз в час»?

Ставится ПНД-32. Она для этого и предназначена, плюс еще и дешевле
установленного м/пласта. Назначение гидроаккумулятора также — снижение
гидроударов. Пробуйте, собирайте. Сначала уберете реле защиты от сухого
хода. Потом все равно добавите ГА. Без него (как Вы описали монтаж)
давление в системе будет скакать от нуля до максимума, какой может
выдать насос. При падении давления до нуля (а оно будет падать без
гидроаккумулятора) — реле защиты от сухого хода будет блокировать
агрегат. Поэтому его снимите в первую очередь. Далее — чем меньше
потребление, тем чаще тактует (включается/выключается) насос. «30
включений» может оказаться не в час, а в минуту. Хороший качественный
редуктор возможно и справится, но давление в системе будет не «1,2», а
от нуля до 1,2. Редуктор только «обрезает». Для стабильного давления в
системе, на входе редуктора давление должно быть больше, чем настроено
на редукторе.

У меня проблема, я купил насос Aquario ASP 60-90, опустил в скважину,
включаю в розетку, а реакции ноль. Пробовал без предпускового, то же
самое. Достал из скважины, включаю, реакции никакой. Вопрос: в чем может
быть дело?

Насос из скважины воду не может подать сразу, ему требуется время. Для
Ваших условий примерно 5-7 секунд. Может, не дождались? Агрегат
точно находится в воде? При включении должна загореться индикация на
выключателе и должно быть слышно, что он заработал. Не обязательно
на слух, можно просто ощутить вибрацию/гудение трубы рукой. Если
индикация есть, а агрегат не работает — замыкаем контакты токового реле.
Это
такая штука с круглой кнопкой. Если заработал — неисправно токовое реле.

Купил скважинный насос Aquario ASP 1E-45-90, так получилось, что пока не
ставил, обошелся вибрационным водолеем, так как систему еще не
сделал. Агрегат на даче будет предназначен для автонаполнения кубовой
емкости системы автополива и периодической подачи воды в дом и баню.
В его характеристиках смущают два момента — ограничение числа пусков 20
в час, это можно обеспечить автоматикой с таймером и расположение в
скважине — не менее 5м от дна, вот поэтому что можете сказать, если
поставить на глубине 2м от дна, будут проблемы?

Можно и в метре от дна, если уверены, что агрегат не нахватает песка.
Для уменьшения количества пусков просто увеличьте емкость
гидроаккумулятора. Для наполнения емкости можно использовать трубу
большего диаметра. Выше пропускная способность — гидронасос может
вообще не выключаться на время набора.

Следующая проблема: насос Акварио ASP 1C-45-90 (работает 2 года,
установлен в колодце в вертикальном положении) перестал запускаться. На
пусковом блоке горит лампочка и все. Был заменен конденсатор на
аналогичный, но, собственно, это ничего не дало. Не понятно, что с ним
не так?

Рядом с выключателем (который светится) стоит токовое реле (круглая
кнопка). Нажмите на нем кнопку — должна быть утоплена. Если не помогло —
прозванивайте его, должно показать КЗ. Если уж и проверить нечем —
скидываете с него клеммы, коротите их (клеммы) друг с другом и пробуете
включить агрегат. Если токовое реле неисправно — меняем на новое.

Помогите, пожалуйста, выбрать насос Акварио. Скважина 32 м вода стоит на
3-х метрах от уровня земли. Дебит неизвестный, Родничок весит на 12
м от уровня земли, качал 2-е суток вода не кончилась (забыл выключить).
Обсадная — пластик, внутренний д 110 мм, обсажена на 18 метров.
Потребители: кухня, ванная и туалет совмещенные. От скважины до дома
метра 4.

Вам подойдёт Aquario ASP 1.5C-40-75.

При выборе стараюсь ориентироваться не только на напорные
характеристики, но и на производительность. Мне проще слегка придушить
потребителя (ей), тем самым снизив расход воды. Но, полагаю, насос в
моем случае не должен обладать большой производительностью, именно
поэтому смотрел в сторону ASP 1C-60-90. Как понимаю, его
производительность ниже, чем у ASP 1.5 C-60-75. По моим прикидкам модель
60-90
должна давать около 1 куб. м. в час в моих условиях, а я на большее не
рассчитываю. Поэтому подскажите, пожалуйста, оправдан ли такой выбор в
моей ситуации?

При применении модели 1C-60-90 при большом расходе может упасть напор,
но зато, он в меньшей степени боится песка.

Достаточно ли насоса Aquario ASP 1.5 C-40-75 на 9 м (скважина 12 м в 2 м
от дома, труба 10 м, статический уровень 5 м. 3 раковины, 2 унитаза,
душ,
2 этажа) нужен фильтр, или необходим 1.5 C-60-75.

При погружении насоса под воду на небольшую глубину (около метра).
Обратный клапан установленный непосредственно на выходе агрегата
может не открыться и не даст воде заполнить его, т. о. пуск может
произойти на сухую. Актуально только при небольшой глубине погружения и
при
первом запуске.

Приобрел погружной насос Aquario 1e-60-90, пробурили скважину на 11
метров, все поставили, год работал агрегат, напор отличный. Вчера
поливал
участок, напор как всегда радует, вдруг выбило, побежал не включается.
Прошло минут 30 и все включается, проработал минут 40 и опять
вырубился. Не пойму в чем дело.

Если включается самостоятельно, то неполадки во встроенном в обмотку
термопредохранитель. Проверить напряжение питания на работающем
насосе. При пониженном — проверить напряжение с эквивалентом нагрузки
вместо агрегата. Если так же пониженное — смотреть проводку, ставить
стабилизатор. Если нормальное, то проверять сопротивления обмоток. Если
в норме — поднимать агрегат и проверять плавность вращения вала
двигателя. По результату уже или чистить его или менять двигатель.

Модель погружного насоса ASP 1E 45-90, по каким причинам может
срабатывать тепловое реле? Вода в скважине есть, столб воды 7 метров,
включаю его, через 10 секунд срабатывает тепловое реле (подумал, что в
реле дело, поменял с другого агрегата), такая же история. В чем может
быть причина? Доставал его из скважины, включал на сухую, но не больше
5-ти секунд, внутренний вал крутится.

Пониженное/повышенное напряжение питания. Проверяется при помощи
вольтметра на работающем агрегате. Исправляется установкой
стабилизатора. Подклинивает насос. Напряжение питания при этом может
«просаживаться». Проверка — поднимаем агрегат и проверяем плавность и
лёгкость вращения вала. При необходимости чистим. Неисправен двигатель.
Тут уже вооружаться тестером, промерять сопротивления обмоток,
замерять потребляемый ток.

Имеется насос акварио, ввод в дом 32 мм ПНД черная. Сразу прикручена к
вводной трубе через муфту ППР 16 мм. Вопрос в следующем. При его
работе в доме слышен гул. Нормально ли это? Можно ли убрать этот гул?
Например, между вводной под трубой и домашним полипропиленом
установить какой-нибудь гибкий шланг? Только в доме не 16 мм, а 20 мм
трубы.

ПНД 32 прокладывается до гидроаккумулятора/автоматики, далее уже можно
каким удобно диаметром. Гула не должно быть слышно вообще, даже
стоя над скважиной не всегда возможно услышать работу агрегата. Если
заузили до ГА/автоматики, то возможно слышится шум перекачиваемой
воды. Гибкий шланг поставить можно, но, повторюсь — система должна
работать бесшумно, нужно искать причину гула.

Помогите решить проблему с ASP 1E-45-90. Срабатывает кнопка
предохранитель. При разборке насоса определил, что вал крутится очень
туго.
Отсоединив двигатель, запускается только при помощи руки (с толкача) и
поработав 5 секунд срабатывает кнопка. Агрегат от двигателя отделен,
вал двигателя рукой вращается легко, напряжение в сети норма.

Проверить и протянуть все контакты. Замерить сопротивление обмоток. Если
сильно отличается — двигатель под замену.

Насос aquario adp-355. Проработал с 2008 года по сей день (8 лет без
проблем). Скважина 27 м, зеркало 19 м. Сегодня отказал в работе.
Двигатель
горячий и шумит, затем выбивает автомат. Что это может быть? Судя по
тому, что движок шумит, дело не в нем, видимо вал не крутится. Что
делать, и как разбирать?

Сзади агрегата снимаете защитный кожух крыльчатки охлаждения двигателя.
Пробуете её вращать рукой. Если идет туго — смотрите рабочее
колесо, диффузор (если есть скрежет из насосной части) или подшипники
(если вращается туго, рывками). Также причиной может служить торцевое
уплотнение вала двигателя (сальник). Косвенно можно судить, если есть
протечка между валом и передним суппортом. Если ход вала легкий —
включаете насос, если сам не запустился, то рукой толкаете
(прокручиваете) крыльчатку. Запустился — под замену пусковой
конденсатор. На
работающем двигателе проверяете напряжение питания и желательно
потребляемый ток. Пониженное напряжение запросто может являться
причиной нагрева двигателя. Если насосная часть в норме, напряжение
тоже, а ток завышен (проверяется не на холостом ходу, а при работе), то
возможно просто межвитковое замыкание. В этом случае статор двигателя
под замену.

Aquario 1.5 C-40-75 отработал два сезона. На этой недели отказался
включаться, на выходных буду его доставать и проверять. Но при разборе
конденсаторной коробки обнаружил конденсат, это может служить причиной
поломки и на что обратить внимание в этом случае? Перед его
поломкой был следующий симптом: агрегат работал в штатном режиме, затем
звук похожий на гидроудар (все вентили открыты на максимум) и он
остановился. Повторное включение ничего не дало, но минут через 20 опять
заработал. Приехав через неделю и включив его, он уже был
неработоспособен.

Вероятно, встроенный в обмотку, термопредохранитель срабатывал.
Возможные причины — подклинивание агрегата или напряжение питания
(пониженное/повышенное), т. е перегрев двигателя. Конденсат в
конденсаторной коробке теоретически мог стать причиной не срабатывания
токовой
защиты. Что можно сделать самому. Прозвонка сопротивления обмоток.
Подъем и проверка на заклинивание. По результатам возможны разные
действия — замена пускового конденсатора, замена токового реле, чистка,
замена двигателя или насосной части (рабочих колес). Так же возможно
потребуется установка стабилизатора напряжения.