Глубина фундамента под дом из бруса с фото и видео

Строительство брусовых домов начинается со строительства основания. От того, как хорошо и правильно она будет выполнена, подчиняется крепость всего строения.

При этом фундаментная глубина под брусовый дом подчиняется от многих моментов, к примеру, от параметров почвы, где ведется строительство.

Какие бывают фундаменты

Имеется несколько видов, какие используют при сооружения здания из бруска:

  • Свайный;
  • Столбчатый;
  • Ленточный монолитный;
  • Бутовый;
  • Блочный или сборный ленточный;
  • Винтовой.

 

Глубина основы под брусовый дом подчиняется от того насколько большим будет само здание, а еще присутствием нелегальных помещений, в каких как правило размещены технические коммуникации, щиты управления, погреба вин, места где можно что-то хранить.

Если нагрузка на грунт будет не огромный, а еще нет нужды в оборудовании нелегальных помещениях, то глубины ленточного монолитного фундамента под брусовый дом в 50-70 см вполне достаточно. А при небольших габаритах строения можно обойтись ленточным глубиной 40-50 см.

Когда в виде основы решено сделать столбчатый, то не считая необходимых столбиков по углам сооружения, добавочные ставят на расстояние 1,2-2 м друг от друга. При этом глубина любого из столбов составит 0,5 м. При этом присутствие песочной подушки считается непременным.

 

Если для обустраивания сборного ленточного будут применяться специализированные блоки, то их будет достаточно заглубить на 50 см. Но чтобы правильно установить данные блоки требуется применять специализированную технику, что осложняет их монтаж своими руками.

 

Свойства для подбора

Одной из главных параметров, какие находят подбор типа и глубину фундамента под брусовый дом, считается правильное распознавание почвы на площадке где проходит строительство. Это можно установить при начальном осмотре, а еще провести особое геодезическое обследование, которое дает возможность целиком установить вид почвы.

 

Если почва на площадке где проходит строительство владеет отличными дренажными качествами, а еще условия климата, в каких ведется строительство, не отличаются крепкими осадками, то нет нужды в разработке добавочных каналов для отведения воды.

Когда в почве на строительной площадке доминирует глина или суглинки, то нужно выбрать свайный или столбчатый вид основания. Эти виды могут обеспечить стойкость строения на большой срок.

Плюс ко всему, при подсчете глубины требуется предусматривать нагрузку, какую оказует дом на почву. Она устанавливается если исходить из системы строения, веса бруска, какой используется для строительства стен, перекрытий, материалов для кровли.

 

При этом нужно учитывать примерный вес всей мебели, технических коммуникаций, техники, какие будут установлены по завершении строительства. Дальше нужно сделать поправку на 30% на добавочный вес, который вероятно будет не учтен на шаге проектирования.

Как только все свойства установлены, подбирают вид фундамента и приступают к его строительству.

Инструменты и материалы

Чтобы приступать к строительным работам ленточного монолитного основания под брусовый дом нужно приготовить инструменты:

  • Колышки из древесины или металла;
  • Ремонтная нить или леска;
  • Рулетка;
  • Нивелир или остальной инструмент, который дает возможность установить самую нижнюю точку на участке при существовании на нем уклона;
  • Дощечки для обустраивания опалубки;
  • Арматурные пруты;
  • Раствор бетона;
  • Песок для подушки.

 

При производстве раствора для заливания самостоятельно нужно применение добавочных материалов и инструментов:

 

  • Песок;
  • Щебень небольшой фракции;
  • Цемент марки М400;
  • Вода;
  • Электрическая бетононьерка или емкость, в какой будут смешиваться элементы вручную.

Рассмотрим стадии

Заливку можно поделить на 2 этапа:

  • Предварительный;
  • Главный, другими словами заливка бетоном.

 

К предварительным работам для обустраивания фундамент относят:

 

  • Размечивание участка;
  • Установка колышков по периметру;
  • Натягиванием лески или ремонтной нити по колышкам;
  • Установка арматуры;
  • Постройка опалубки.

Работы по подготовке

При размечивании участка нужно учитывать, что присутствие идеальной плоскости строй площадки с небольшим углом уклона даст возможность обезопасить ее от подтопления ливнями и обеспечит в будущем отвод лишней воды, который образовывается в итоге ливней и таяния снега. Применяя колышки с натянутой на них леской, выполняют разметку внешней части фундамента.

Взгляните видео:

Нужно применять нивелир. Этот инструмент даст возможность исполнять горизонталь при размечивании. Дальше, отойдя расстояние равное ширине бруска с запасом в 10-15 см, исполняют разметку внутренней части. Нужно знать, что размечивание в себя включает не только наружные силуеты дома, но и все перегородки, какие учитываются проектом.

После окончания работ по разметке копают котлован на нужную глубину, которая обязана предусматривать присутствие песочной подушки высотой 10-15 см. При этом нужно учесть перепады высот почвы.

Если устройство дома не учитывает присутствие подвальных помещений и подвальных помещений, то для строительных работ фундамента можно выкопать канаву намеченной ширины. Чтоб ее глубина по всей длине была одинаковой, применяют ватерпас.

 

Как только канава выкопана, в середине нее натягивают леску, которая будет демонстрировать уровень засыпаемого песка. Этот обычный прием существенно упростит работы по устройству песочной подушки. Дальше спят песок, выравнивают его и очень тщательно трамбуют катком.

 

Опалубка

Дальше строят опалубку из дощечек. Для этого лучше применять доску обрезную, которая владеет рядом преимуществ, не обращая внимания на достаточную дороговизну:

  • Конкретный размер, что гарантирует конкретный расчет при покупке материала и надежный контроль длины опалубки;
  • Идеальная поверхность, что дает возможность приобрести гладенький фундамент и сделать легче работы по его облицовке в будущем.

 

Щиты для опалубки сколачивают с помощью гвоздей, ставя распорки на расстояние 1-1,5 м, что дает возможность уменьшить нагрузку на дощечки в процедуре заливания и застывания бетона.

Дальше кладут каркас, в виде какой можно применять прут сечением 10-12 мм. При этом размер ячейки арматурной сеточки не обязан быть больше 30 см. Для крепости пруты меж собой способны крепиться сваркой.

Чтобы гарантировать вентиляцию цоколя в 2 или 3 местах, в необходимости от конструкции дома, нужно положить поперек траншеи асбоцементную трубу. Ее ложат в момент формирования арматурной сеточки с небольшим уколом в внешнюю сторону. Чтоб при заливке в нее не попал раствор, трубу укладывают ветошью или спят песочком.

Весьма интересно взглянуть:

Как только все работы по подготовке закончены, приступают к заливке траншеи раствором бетона. Его можно выполнить своими руками, применяя песок, щебень, цемент в пропорции 3:5:1. Раствор заливают дозами, любую из которых очень тщательно трамбуют. Когда бетон залит по всей траншее на нужную высоту, требуется дать ему 1-2 недели для конечного застывания.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *